【探祕以色列】它山之石，落心成玉（二）

· 發表 2019-03-20 10:19:45

摘要：【探祕以色列】它山之石，落心成玉（二）倪磊楚倪磊楚，90後環球旅行家，行走80國。資深自媒體人，全網運營30個主流自媒體平臺，全網閱讀量超5億。自由攝影師，索尼&佳能&大疆合...

【探祕以色列】它山之石，落心成玉（二）

倪磊楚

倪磊楚，90後環球旅行家，行走80國。資深自媒體人，全網運營30個主流自媒體平臺，全網閱讀量超5億。自由攝影師，索尼&佳能&大疆合作攝影師。部分榮譽： 2018年福布斯中國30under30精英榜

11分鐘前

DAY 6：教科書中的地方－死海

昨晚到達死海時間挺晚了，肚子又餓得不行，在酒店吃了晚飯就睡了，也沒拍什麼照片。今天起了一大早，剛好邂逅了死海的日出。褲子都沒穿，拿起相機就往陽臺跑，倒是紀錄下了幾張照片。

死海是打球表面上位置最低的區域（低於海平面428米），彙集了驚人的自然美景。死海也是世界上最深的鹹水湖，最深處380.29米，最深處湖床海拔-800.112米。也是地球上鹽分居第三位的水體，僅次於含鹽量第二的吉布提阿薩勒湖（Lake Assal）及第一的南極洲唐胡安池。

死海的湖岸是地球上已露出陸地的最低點，有“世界的肚臍”之稱。遠遠望去，死海形似一條雙尾魚。在陽光的照射下，海面像一面古老的銅鏡。在1967年以阿戰爭後，以色列軍隊一直佔領整個西岸。

死海中含有高濃度的鹽分，為一般海水的8.6倍，致使水中沒有生物存活，甚至連死海沿岸的陸地上也很少有生物。這也是人們給它起名叫死海的原因之一。由於死海被陸地環繞，不與其他河流和大洋相連，所以死海沒有潮汐現象。據世界環境保護組織的相關資料，死海水位正以每年3.3英尺（約1米）的速度下降，隨著不斷減少的水量，死海的鹽度大大提高。

其實啊，人們早就發現了死海獨特的性質。約莫在公元前4世紀，亞里士多德、蓋倫等名人就對死海的物理性質有所提及。納巴泰人收集死海表面的瀝青並賣給埃及人用於防腐。

在歷史的大部分時間裡，人們認為死海是對健康有害的。傳說沒有任何一隻鳥能飛越這一水域而不從天上掉下來。這使得該地區稱為宗教苦行者和政治逃犯青睞的地方。

小貼士：

來死海的話，最好能自駕或者租車。因為如果選擇公共交通的話，還是挺不方便的。當然如果你想省錢的話，我也可以提供給你長途汽車的資訊。

耶路撒冷出發，421路、444路和486路（25～50NIS）週日至週四7:00-17:00，每小時一趟。

特拉維夫出發，421路，46NIS。週日至週五8:45從特拉維夫發車，途徑耶路撒冷。每小時一趟。

一口氣放了那麼多自拍，我不知道你們有沒有看累了。好了好了，我保證這是最後一張了。

死海邊這家Isrotel酒店的環境真是不錯，陽臺上就能看到死海日出。

此圖片來自小虎牙。

跟小夥伴們約了9點，我們在Isrotel酒店餐廳吃晚飯後就一起來到了死海邊上。還是了死海裝x之旅。

死海邊上的美女真的好多，你看看，牛哥已經按耐不住自己內心的荷爾蒙了，直接上去搭訕了，要求合影。作為意氣風發的我，不甘示弱，緊跟其後，馬上去要了一張合影。

據說這張是我的成品照。我發了票圈之後，竟然所有人的話題都在討論這個胸的真假。

此圖片來自小虎牙。

咳咳，其實我也有死海邊的照片。但是我覺得自己的照片太low了，不如肉團的紅裙好看。還是放一下虎哥的這兩張照片，嘻嘻～

此圖片來自張大槍老師

此圖片來此張大槍。

嗯，大槍老師。

滿意的裝完x之後，回到酒店，洗澡。覺得這家酒店能建立在這裡，真的太不思議了。看看這對比。

住在死海邊，還有一個比較好玩的專案就是吉普車自駕，開往邊上的猶太沙漠。

但是有一點一定要提醒的是，千萬不要自己開車去。因為路非常陡峭，有些路段也相當危險，只有老司機才能hold住，所以最好還是找一下當地的司機兼嚮導。

一起來跟我欣賞下沿途的風景吧，單身24年的麒麟臂還是可以的，這麼陡，還是能拍的很穩哇。

我的中文導遊romi和兩輛吉普車的駕駛員。

這裡比較有意思的一點就是，romi一直以為，開車過來看一眼就行了，就給了我們十分鐘。然後現實是，我們足足呆了將近1小時。試想，這樣的風景下，那個攝影師會不心動呢？

猶太人的聖地－馬薩達

馬薩達是以色列古代猶太國的象徵，公元1世紀晚期被突然徹底摧毀，猶太人就此散居在世界各地；馬薩達的希律王宮殿是早期羅馬帝國奢華宮殿建築的代表，至今儲存完好；當初猶太人藉助希律王宮和周圍的帳篷、防禦工事成功的抵禦了迄今時間最長的、著名的“ 羅馬圍攻”；躲避在馬薩達古堡希律王宮的猶太難民在城池被攻破前全部集體自殺的悲劇事件不僅僅描述了猶太人的歷史，更是人類自古以來尋求自由、反抗壓迫的鬥爭精神的歷史寫照。馬薩達是猶太人的聖地，聯合國世界遺產之一。位於猶地亞沙漠與死海谷底交界處的一座岩石山頂，北距En Gedi約25公里。

關於馬薩達的一些故事：

猶太民族歷史事件演化而來的專門概念，意指向往自由的品格和英勇無畏的氣概。馬薩達又譯馬塞達，是羅馬統治時代巴勒斯坦一要塞名，靠近死海東南岸，建於呈船形的山頂上，高出死海海面434米。

公元66年，巴勒斯坦的猶太人首次掀起反對羅馬殘酷統治的起義，羅馬皇帝尼祿派兵鎮壓，因尼祿猝死而中斷進兵。70年春，新登皇位的維斯帕先繼續派重兵進軍耶路撒冷，很快攻佔了耶路撒冷周圍的據點。被圍困在城中的起義將士堅守耶路撒冷，終因寡不敵眾於70年8月被羅馬軍攻入城中，無數猶太人慘遭屠殺。

義軍殘部撤退到馬薩達要塞，頑強抵抗羅馬軍的圍攻，堅持2年多時間，也曾給敵人以重創。最後決定在公元73年4月15日猶太教逾越節日集體殉難。殉難前起義領導人發表演說：“我們是最先起來反抗羅馬，也是最後停止抗爭的人。

感謝上帝給了我們這個機會，當我們從容就義時，我們是自由人，不論敵人多麼希望我們做活俘虜，但他們沒有辦法阻止我們。遺憾的是我們沒能打敗他們，但我們可以自由地選擇與所愛的人一起去死。讓我們的妻子沒有受到蹂躪而死，孩子沒有做過奴隸而死吧！……我們寧願為自由而死，不為奴隸而生！”這次殉難總計960人。

城堡的要塞真是讓人歎為觀止。

這兒的鳥兒也一點都不怕人，我用的是 16-35的廣角鏡頭。距離它半米的樣子拍的，它完全不怕生，也不會飛走。

這三兄弟也真的好好玩，神態各異。

我們在這裡拍起了我們自己的影子。

應許之地耶路撒冷

好了，重頭戲來了。終於來到耶路撒冷。

耶路撒冷名稱的準確來源尚無法確定。在希伯來語中，Yelushalaim這個名字可以理解為yelusha（遺產）和shalom（和平）的合成詞。另一個比較普遍的解釋是它將《聖經》裡兩個城市的名字結合在一起：耶布斯（Jebus）和撒冷（Salem，意“ 和平 ”）。撒冷這個地名出現在《創世紀》14章，是大祭司麥基洗德的住處，他為來到這裡的亞伯拉罕祝福。耶路的意思是“基石”或者“城市”，撒冷為和平，因而耶路撒冷有“ 和平之城”之稱。

耶路撒冷位於猶地亞山區頂部，海拔790米。是古代宗教活動中心之一。猶太教、基督教和伊斯蘭教，分別根據自己的宗教傳說，都奉該城為聖地。城圈面積約1平方公里，劃為4個區。

耶路撒冷東部為穆斯林區，包括著名的神廟區，神廟區的聖地有摩哩山的巖頂（伊斯蘭教）及巖頂上的聖殿（伊斯蘭教）、阿克薩清真寺、哭牆（猶太教）。西北部為基督教區，有基督教的聖墓教堂。西南部為亞美尼亞區。南部為猶太教區。城西南面的錫安山為猶太教又一重要聖地。城東的橄欖山有基督教與猶太教聖地。

我不知道大家有沒有想過一個問題，為什麼耶路撒冷會稱為三教聖地？

引用一句話：耶路撒冷能夠成為三教聖城的最主要原因當然是它獨一無二的歷史程序；而它之所以仍然被尊奉至今，而不是像歷史上其他五花八門的許多“聖地”一樣煙消雲散或者只剩殘骸，則是和近一個世紀的政治格局分不開的。

對於猶太教而言：

第一時期也就是聖殿時期。

根據希伯來聖經（也就是基督教聖經的舊約）的記載，逃出埃及的猶太人在與當地人混戰了許久之後，終於在領袖大衛的帶領下打下了這座要塞，並將猶太王國定都於此。大衛把猶太教最重要的寶貝約櫃（Ark of the Covenant）運到了這裡，並開始了正兒八經的城市建設。可惜上帝不爽他的許多舉動（比如睡自己將軍的老婆blablabla），所以修建聖殿的榮耀最後歸到了他的兒子所羅門的頭上，而聖殿的興建也奠定了耶路撒冷在猶太教徒心目中的地位。

對於基督教而言：

第二時期也就是耶穌傳教與羅馬帝國統治後期。

後來耶路撒冷及周邊的統治權落到了希律王的手中（耶穌就是誕生於希律王的統治時期）。對於基督徒來說很重要的一點是耶穌最後被釘死在了耶路撒冷，又在此地復活，並被預言還將在末日來臨時重返耶路撒冷。其生前走完的最後一段路（又稱“苦路”）以及死去及復活的地方（今天的聖墓教堂所在地），至今仍然吸引著眾多的基督徒前往瞻仰。

對於伊斯蘭教而言，

第三時期也就是拉伯帝國崛起與擴張的時期。

之後耶路撒冷及周邊地區一直處於拜占庭與波斯的薩珊王朝的來回拉鋸之中，直到時間來到了公元7世紀，這個時候穆罕默德在阿拉伯半島崛起並創立了伊斯蘭教，並且在傳教早期穆罕穆德規定了穆斯林的朝拜方向為耶路撒冷（後來才改成今天的麥加）。

相傳伊斯蘭教創始人穆罕默德52歲時，在一個夜晚被天使從夢中喚醒，騎上一匹銀灰色人頭牝馬，追隨天使從麥加來到耶路撒冷，腳登一塊岩石，升上“七重天”。在接受“天啟”後，於黎明返回麥加。用這塊聖石薩赫萊(阿拉伯語意為岩石)命名的清真寺坐落在舊城東部錫安山臺地上的26萬平方米的聖殿區裡。該寺建於公元668-691年，結構嚴緊，色彩絢麗，造型美觀。聖地南端有座建於公元709年的巨集偉的阿克薩清真寺。“阿克薩”阿拉伯語為“極遠的”意思，來源於傳說中的先知穆罕默德的那次神遊。該寺的建築風格比較獨特，沒有一般清真寺中所必備的宣禮塔。在伊斯蘭教寺院中，該寺僅次於麥加聖寺和麥地那先知寺，堪稱第三大聖寺。

基督教重奪主權

第四個時期，應該是十字軍東征的時期。在阿巴斯王朝分崩離析之後，來自埃及的法蒂瑪王朝統治了這個區域。法蒂瑪王朝不僅沒有完成如伍麥葉和阿巴斯王朝那樣的大一統成就，偏偏這個王朝的第六任哈里發哈基姆（Al-Hakim bi Amr Allāh）有個性有想法，為了爭奪穆斯林世界的正統地位經常會做出一些出格的事情，開始放棄之前宗教寬容政策，殘酷迫害猶太人和基督教徒，最離譜的是在1033年把耶路撒冷城內的所有教堂（包括基督徒的心頭寶聖墓教堂）拆得一乾二淨——這件事也被認為是十字軍東征的誘因之一。

混戰及之後奧斯曼帝國的統治（伊斯蘭教）

奧斯曼統治下的耶路撒冷經歷了緩慢的復興，比如蘇萊曼大帝就重建了圓頂清真寺和城牆，他還曾經非常天真地認為，如果封閉了傳說中耶穌/彌賽亞在世界末日進入耶路撒冷的金門，耶穌/彌賽亞就進不了城，那麼基督教和猶太教教義中的世界末日就永遠無法實現，大家就只能皈依伊斯蘭教了。

再往後，就是第六個時期，也是現代的以色列，猶太教。中間經歷過很多複雜的事情，三方折騰來折騰去，直至耶路撒冷統一後。以色列政府就加大了對耶路撒冷的投資和建設力度，耶路撒冷市政府管轄範圍內的猶太定居點數目和人口一直在穩定增長——按照巴勒斯坦方面的說法就是“ 耶路撒冷猶太化”。

其實現在回過頭來想想，如果沒碰上嚴重的巴以衝突，對我們這些熱愛旅行的老師來說，真的是非常好的事情。我們應該會遇上一個令人愉悅、理想中的耶路撒冷。構想是這樣的，新城現代而繁華，老城寧靜而多元——基督教、猶太教和伊斯蘭教的信徒都可以找到屬於自己的朝聖地。三教聖地，倘若彼此能夠融洽，似乎又對不起這三千年的歷史。但是如果一旦矛盾激化，耶路撒冷立馬就會成為衝突最為激烈的焦點之一。奧斯陸和平談判最終以崩盤收場，使得一個和諧與安全的耶路撒冷成為了一個愈發遙不可及的夢。

關於聖城耶路撒冷的故事就講到這裡了。

實在是忍不住內心對哭牆的那種敬畏，原本明天的行程才是哭牆的，今天晚上吃完晚飯後，我們一行人便不行前往哭牆。

西牆，又名哭牆（Wailing Wall），位於耶路撒冷老城內，聖殿山山下西側。這是環繞第二聖殿庭院的古城牆的殘存部分，可以說是猶太教信仰中除聖殿山本身以外最神聖的一個地點。

約公元前965年所羅門在錫安山上建造了首座猶太教聖殿所羅門聖殿，俗稱“第一聖殿”，後被巴比倫人摧毀。半個多世紀後猶太人在舊址上建造了第二聖殿。

後在公園一世紀又被羅馬人摧毀，僅留下了這段位於第二聖殿西面的牆。千百年來，流落在世界各地的猶太人回到耶路撒冷時，都會來到這面石牆前低聲禱告，哭訴流亡之苦，因而得名“哭牆”。

儘管該圍牆為伊斯蘭聖地西牆的一段，但猶太人仍然把它視為本民族信仰和團結的象徵。今每逢猶太教安息日時，尚有人到哭牆去表示哀悼，還有許多信仰者將心願或悼念之辭寫於紙上塞進牆壁的縫隙裡。

特別是第二次世界大戰期間，慘遭德國法西斯殺害的猶太人達600萬之多。這些慘痛的歷史遭遇，深深地印在猶太人的心靈之中，哭牆便更被猶太人視為信仰和團結的象徵。直到如今，哭牆腳下經常有來自世界各地的猶太人，他們或圍著一張張方桌做宗教儀式，或端坐在一條條長凳上唸誦經文，或面壁肅立默默祈禱，或長跪在地悲慼啜泣。

逢宗教節日，祈禱者及遊人更多。哭牆分為兩部分，中間隔一柵欄，男女分開祈禱。入男部，須帶上用紙做的小帽，否則被視為異教徒而不準入內。在做正式祈禱時，要準備好兩個裝著“聖書”語錄的小羊皮袋子，一個戴在頭上，另一個捆在手臂上，身上披一件特製的披肩。教徒們在祈禱時，面對哭牆，口中唸唸有詞，全身前仰後合，虔誠之態令人肅然起敬。