中國吃貨苦網紅店久矣
中國“壽司之神”的翻車
在杜蕾斯翻車之後，最近2019年營銷失敗案例典型又多了一個，那就是這家名為“柒本味”的南京日本料理店。
起因是5月2日，@二更視訊在微博上釋出了這條視訊（目前已刪除），安利南京的一家“規矩”很多的日料店。
比如沒有選單、不能聊天、壽司必須一分鐘內吃完、食材從不打包、每餐最多隻接待10位客人、還必須老客帶新客等等。
乍一看還挺像回事兒是不是？配上視訊裡優雅的背景音樂、ins風格的裝潢和食客們口中“五星級飯店都比不上這兒”的稱讚，不禁讓人想起那些紀錄片裡的高階日料。
巧合的是，這位擁有磁性聲音的老闆也恰恰有著中國版“壽司之神”的稱號。
連店內只有398、498和689元高昂價格的套餐，在“高階私房路線”的包裝下，都顯得尤為誘人，唬住了不少網友。
可沒想到在社交網路上火了一天之後，就光速翻車了。一些經常資深日料食客，發現了其中的貓膩。
比如視訊裡三文魚要配蛋黃醬、壽司要泡在醬汁裡、芥末都是管裝的烹飪方式，就被開玩笑是大學門口10元壽司店才會出現的操作。完全稱不上“正宗”，更別提動輒大幾百塊的價格了。
也有南京當地人表示，在進行“規矩營銷”前的柒本味還是有選單的，價格也不貴，也就十幾元的飯糰店。沒想到營銷之後，就敢飛上枝頭冒充高階日料。
如果說正不正宗還是見仁見智的事情，那麼接下來被網友扒出的老闆不穿廚師服、指甲很長、戴手錶烹飪，甚至是在手上有傷口的時候切生食甜蝦的操作，則引發了更大的爭議。
日料製作向來是以嚴謹著稱，真正的日本“壽司之神”小野二郎只要不工作的時候，都會戴上手套，以免手部受傷做起壽司來不禮貌、不專業。
可這位老闆的舉動別說不符合堪稱嚴苛的日料規矩，顯然連中國的基本餐飲衛生標準也過不去。
對此，柒本味的老闆在接受@南京零距離的採訪中辯解道：網友扒出的是四個月前的視訊，自己手上的傷口也是燙傷。表示自己受到了“網路暴力”，被害得沒了生意。
這個解釋不僅沒說服網友，也在市場監管局執法人員的突擊檢查後不攻自破，因為衛生不合格被貼上了封條。
這還沒完，根據@荔枝新聞的報道，執法人員在檢查中由發現，柒本味甚至連營業執照和食品經營許可證都無法提供。商家自稱“與隔壁江海樓大酒店共用同一證照”，不過對方表示了否認。
通過天眼查搜尋“柒本味”，只能發現一家有相關商標資訊的企業“南京海合榮餐飲管理有限公司”，該公司的經營範圍同樣不包括“食品生產生產經營”。
也就是說，如果真的像老闆自己在二更視訊裡介紹的一樣，自己2012年開了柒本味這家店。那麼這長達7年的無證經營，要面臨的可就不是網友吐槽了，光是稅務問題就夠他解釋的。
網紅店避雷大全
從火遍微博的高逼格壽司之神，到落下神壇人人喊打，柒本味只用了不到24小時的時間，可以說是姿勢標準的自殺式營銷了。
引發熱議的原因，不僅是因為大家樂於圍觀這種裝逼翻車的典型；
更在於這位老闆的操作，在如今所謂“網紅店”和“私房餐廳”盛行的市場上可並不罕見。
首先，原先文藝性冷淡風格的裝潢，在網紅店界早已成了標配。就像被奉為圭臬的“網紅店八大寶”：仙人掌、火烈鳥、鐵絲網、白瓷磚、水泥地、波波球、吊籃椅、霓虹燈。掌握好這八點，一個足以火遍朋友圈的打卡聖地就完成了。
沒有洋氣的審美也不要緊，動動腦筋編個獨一無二的故事也能突出重圍。
於是你看到，不管是西式大餐，還是東洋料理，哪怕你走進原本一碗20塊的滷煮店，牆頭貼上乾隆下江南的故事，都能漲到一碗50塊。
重要的不是味道，而是有沒有歷史故事、具不具備文藝氣質、養沒養貓和老闆顏值高不高。如果能像《都挺好》裡的石天冬一樣，都是有著八塊腹肌，有著神祕背景，還能讓姑娘們一把拽著領子親的帥老闆，保準兒開業第二天就火了。
老闆顏值不夠高？也沒關係，老闆脾氣大也可以。
就像川渝地區的老蒼蠅館子，往往老闆都很凶。沒別的，只因人太多，老闆實在顧不上好聲好氣的招待每一位。
雖然服務差，可架不住口味做得實在討人歡心，不然也不能在遍地都是美食的四川生存這麼多年。於是那些吃飯體驗出了名的差的飯館門口，依然坐擁大批流著口水嗷嗷待哺的群眾。
“好吃就行”，簡直堪稱勤勞勇敢的中國人民繼“來都來了”、“大過年的”、“都不容易”之後的第四大自我麻痺四字真言。
可問題是，如今網紅美食的邏輯卻反了過來，從只要好吃、脾氣大也忍了，變成——只要你端著“看不起人”的態度，就一大堆人覺得“肯定好吃”。
就比如柒本味老闆堅持的“沒有選單、給啥吃啥”，其實是私房菜餐廳常見的套路。
被吐槽慘了的中國版《深夜食堂》裡就是這樣，黃磊飾演的廚師臉上連日本版的刀疤都還原了，裝作藏著一堆故事的樣子出廚房忙活一大通，準備給半夜失落的城市白領製造“驚喜菜”。
然後端上一盤刀工還沒咱媽強的油炸開花小香腸，30塊大洋就到手了。
雖然《消費者權益保護法》裡明確表明：餐廳無菜牌、不明碼標價都是違法行為。
但大家還是會習慣性地把吃飯規矩多、對顧客挑三揀四，和“好吃”聯絡在一起。下意識地覺得沒點兒真功夫，他們是不敢這麼幹的。
更別提什麼老闆開不開門看心情，吃個飯要提前一週、甚至半年預約，當“能吃上這家店”漸漸變成炫耀性資本的象徵，網紅店承載的價值就更多了。
一個一個網紅店都漸漸幻滅
事實上，柒本味的營銷早在2012年就開始了，只不過那時還多是在報紙和電視臺上，受眾和傳播範圍註定了不會有這麼多網友主動站出來“找茬，忽悠不懂的食客也就罷了。
可老闆自己或許都沒想到，自己一家本已經用“規矩多”成為網紅店的餐廳，反而在微博上會被這麼多人挑毛病。
換個角度看，把普通食客都能一眼看破的不專業細節塞進宣傳片，也足以見得老闆本人對日料的知識匱乏到什麼地步。
戲謔的是，反而就是這樣一個連基礎都做不好的餐廳，卻以“工匠精神”為噱頭賺了這麼多年。
類似的“假日料店”在我們身邊倒是很常見，尤其是在非一線城市。市場越小，消費者之前接觸過的正宗口味越少，他們越是有忽悠的空間。
說起來，工匠精神在中國也是被漸漸妖魔化的詞語。本來能稱得上是工匠的日本廚師，最重要的於在專業上誠實認真、心無旁騖的精神，才能幾十年熬成一個行業的佼佼者；
相比之下，把一瓶子不滿、半瓶子咣噹的“假工匠”們推上巔峰的，就只有“豬都能上天的”網紅風口了。
往往是開業之前就要大規模網上推廣包裝，搭配以傳奇的故事和標題黨的噱頭，最好再有些飢餓營銷的戲碼，接下來就看網路的傳播速度能在多少時間內達到營銷的效果了。
當然，後續的翻車事件更多。
根據國家統計局2017年的資料，在網紅餐廳盛行的北上廣，每天都有800多家餐廳關門大吉，其中不乏一些曾經紅遍美食圈的店。
比如曾依靠“開賓士送外賣”火起來的煎餅店黃太吉，比如五年前幾乎每個城市都要開一個的“廁所主題餐廳”，再比如2018年爆紅的網紅店“泡麵小食堂”，都被爆出在全國各地紛紛關店。
因為老闆態度差上了某美食紀錄片，卻被當地人diss不正宗的順德網紅美食店“牛展”，也是典型的例子。
在B站上，“鞭屍牛展”甚至已經成了一個梗，專門用來嘲諷那些態度不好，食物又難吃的店。
餐飲界對網紅餐廳有一句總結評價“一年紅火，兩年穩中有降，三年就撐不下去”，足以見得比起營銷，味道才是一家餐廳能開下去的確定性因素。
不過之所以叫做“網紅”，人家或許也就沒打算口口相傳成百年老店，賺一票就走才是正經事。
滿足炫耀欲的藍海
相比之下，最費錢費力不討好的，還是消費者了。
看到瘋狂排隊的人群，也只能暗暗地給自己打心靈麻醉劑：“看來是來對地方了”。然後帶著對於“高品質精緻生活”的美好憧憬，各大網紅食物門前的長隊裡，站成了一棵不老鬆。
在社交貨幣的心理作祟下，能滿足消費者發個朋友圈炫耀的需求，在中國市場依然是一片充滿誘惑的藍海。
獲取美食的過程如此艱辛，稀缺才珍貴，在朋友圈裡才能贏。說到底，費了半天勁之後，很多人吃的已經不是吃味道了，而是對“跟上潮流”的嚮往。
當消費者有了閒錢，有了更高階的需求，但卻沒人能提供那個高階的生產力，才讓無數靠著網紅虛名存活的店鑽了空子。
忽悠人的招數也從僱幾十個人排隊、搞飢餓營銷，升級到了擺足高大上的架勢、坐等冤大頭上門送錢。
不禁讓人連連嘆氣：如今想裝個逼，實在是越來越難了。
可說到底，在資訊不對稱的前提下，沒有一個冤大頭是抱著被騙的目的去的。
食客們在被大浪推著走的趨勢下，往往沒腦筋思考那麼多。更不能要求普通人看到那蒙著18層濾鏡的高P美食圖，就空口鑑出這個“關注了10個美食博主，9個都說好吃”的東西到底咋樣。
就像魯迅先生曾把第一個吃螃蟹的人稱為勇士，並說：“螃蟹有人吃，蜘蛛一定也有人吃過，不過不好吃，所以後人不吃了”（真的說過）。對沒見過的美食存在探索慾望，本就是人之常情。
往往是撞了南牆，發現營銷與口味的脫節，才清楚的認識到——網紅能帶去的只有品質之外的溢價，俗稱“智商稅”。
好在事實也證明，騙騙外行賺快錢終究是要死的。在“吃”這一點上，中國人能被騙得了一次，卻被騙不了一世。
說到這裡，也只能把趙麗蓉老師在春晚小品《打工奇遇》上揮筆寫下的四個大字，送給這些虛假網紅店了——貨，真，價，實。
不管是曾經的新餐飲代表品牌，還是連鎖餐飲品牌們在新餐飲領域的佈局都已經發展到了新的階段，如何破局？究竟誰才是下一代新餐飲的代表？2019年6月13日，2019年， 全球新經濟年會·破局新餐飲峰會 將從連鎖化、資本化、供應鏈、年輕化、全渠道、外賣新零售、大資料會員營銷等方面，與餐飲上下游企業、餐飲創新品牌、新物種企業及諸多行業領袖、從業人士和行業關注者一同探討新餐飲的未來趨勢及新餐飲的代表實踐方案。
本次峰會的擬邀嘉賓包括 唐宮中國總裁翁培禾、五芳齋董事長厲建平、小南國董事長王慧敏、德克士、阿里本地生活服務公司、美團點評、美味不用等等知名企業負責人 。本次峰會還將釋出： 1、專題：《破局新餐飲》；2 、榜單：《新餐飲30強榜單》；3 、花名冊：2019上半年新餐飲企業花名冊；4 、行業紀錄片：《尋找下一代新餐飲的代表》
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